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viernes, mayo 29, 2015

Luanda’s Oil Boom

By

The severe inequality of the Angolan oil boom.

Earlier this year, I was invited to a barbecue at the home of a Texas oilman, Steve Espinosa, and his wife, Norma. Their two-story house sat on an unnamed road, nestled in a community called the Condominio Riviera Atlantico, about ten miles from Luanda, the rapidly expanding capital of Angola. There were no sidewalks or footpaths in the area, and there wasn’t much movement on the street. But there were plenty of cars: Porsche Cayennes, Audis, and BMWs, all tucked neatly into identical carports adjacent to identical houses. Espinosa, a burly man in cargo shorts and a Brooklyn Industries T-shirt, answered the door and held out a beer. He steered me through a sparsely furnished living room, past a humidor filled with Cuban cigars, and onto the patio, where several of his friends and colleagues were snacking amiably on ostrich meat. There was a second kitchen beside the pool in the back yard, with a sink, a large refrigerator, and a Weber grill.
For the past two years, Luanda—not Tokyo, Moscow, or Hong Kong—has been named, by the global consulting firm Mercer, as the world’s most expensive city for expatriates. Luanda’s lure, and its treasure, is oil. José Eduardo dos Santos, who has presided over Angola for more than thirty-five years, long ago realized that foreign oil companies were the key to power, and he has worked diligently to accommodate them. In the past decade, tens of thousands of American and European employees of international oil conglomerates, fortified by generous cost-of-living allowances, have descended on Luanda. (Multinational companies base their overseas salaries on the comparative costs of housing, clothes, food, and other commodities.)
The country now produces 1.8 million barrels of oil a day; in Africa, only Nigeria produces and exports more. The boom has transformed a failed state into one of the world’s fastest-growing economies. Exxon-Mobil, Chevron, the French company Total, and BP all have significant operations in Angola, along with firms—Schlumberger and Halliburton among them—that provide the complicated logistical support required to drill and maintain deep offshore wells. Most of the foreign workers live with their families in well-guarded suburban communities with names such as Bella Vista and Paraíso Riviera.
At the height of the British Empire, colonial rulers lived by a credo: “Make the world England.’’ The oil expatriates of Luanda have taken that message to heart. Few would work there if they couldn’t live as they do at home, but their comforts have been hard to come by. Almost nothing is made in Angola, so nearly every car, computer, crate of oranges, tin of caviar, jar of peanut butter, pair of bluejeans, and bottle of wine arrives by boat. Every day, a trail of container ships backs up from the port through the Bay of Luanda and out into the sea.
Grotesque inequality long ago became a principal characteristic of the world’s biggest and most crowded cities. But there is no place quite like Luanda, where the Espinosas’ rent is sixteen thousand dollars a month, a bottle of Coke can sell for ten dollars, and Range Rovers cost twice their sticker price. Per-capita income in Angola has nearly tripled in the past dozen years, and the country’s assets grew from three billion dollars to sixty-two billion dollars. Nonetheless, by nearly every accepted measure, Angola remains one of the world’s least-developed nations. Half of Angolans live on less than two dollars a day, infant mortality rates are among the highest in the world, and the average life expectancy—fifty-two—is among the lowest. Obtaining water is a burden even for the rich, and only forty per cent of the population has regular access to electricity. (For those who do, a generator is essential, as power fails constantly.) Nearly half the population is undernourished, rural sanitation facilities are rare, malaria accounts for more than a quarter of all childhood deaths, and easily preventable diarrheal diseases such as rotavirus are common.
Because the oil companies routinely pay most large expenses for their foreign workers in Angola, a dollar bill can quickly begin to feel like Monopoly money. Before I visited the Espinosas, I asked at my hotel if it could provide a car and driver for the ten-mile journey from the center of the city to the suburb of Talatona. The clerk at the front desk told me it would cost a hundred and fifty dollars. There weren’t many alternatives, so I agreed. Later, I saw him waving frantically at me in the lobby. He explained that he had been wrong about the taxi: it would actually cost four hundred and fifty dollars, each way. I found another ride.
The trip took two hours. It was a Friday afternoon, and the single rutted road that runs south toward Luanda Sul was jammed with commuters, trucks, tractors, and a stream of the unregulated Toyota minivans—candongueiros—that pass for public transportation. Children worked the roadway, selling soccer balls, popcorn, phone cards, toilet seats, and multicolored polyester brooms. I stopped at the Casa dos Frescos, a grocery store favored by expatriates, to buy some Scotch for my hosts, but a fifth of the Balvenie cost three hundred dollars, so I settled for a mediocre bottle of wine, for sixty-five. The woman in front of me, juggling an infant and a cell phone, unloaded her groceries on the checkout counter. She had a couple of steaks, a few pantry items, and two seventeen-dollar pints of Häagen-Dazs ice cream, along with juice and vegetables. The bill was eleven hundred and fifty dollars. She didn’t seem fazed, and I later learned that the store was famous for its prices. A few years ago, the Casa dos Frescos had been the site of what locals refer to as “the incident of the golden melon.’’ An enraged French customer, having paid a hundred and five dollars for a single melon, sued the store for profiteering. The case was thrown out of court, in part because the man not only bought the melon but also ate the evidence.
For dinner, Espinosa grilled steak and part of a thirty-five-pound tuna that he’d caught the previous week on the Kwanza River. When oil people leave Angola, he told me, they often sell their freezers, packed with American beef, to their successors. “People can charge ten thousand dollars for a well-stocked freezer,’’ he said. He mentioned that a friend once tried to sell him a roll of aluminum foil for a hundred and forty dollars. Espinosa grinned and rolled his eyes. “That crazy Randy,’’ he said. “In the end, I think I paid thirty dollars.’’
“T.I.A., man,’’ he said, shrugging his shoulders and using a favorite acronym: “This is Angola.”
Angola endured four centuries of servitude and slavery before gaining independence, in 1975, and Luanda was once the world’s busiest slave port. The National Museum of Slavery, about an hour from the city, is housed in a spare colonial structure that sits on a promontory overlooking the Kwanza River. There isn’t much to see—drawings of slaves crammed into steerage for the trip across the Atlantic, a display of shackles, and some brief historical notes—but the simplicity is powerful and disturbing. The building is the last place that slaves came before they were blessed by a priest, put on a boat, and shipped to the markets of Rio de Janeiro, New Orleans, and the Dominican Republic. Millions passed through the region, many of whom died before they reached their destination.
The Portuguese arrived in 1575, took control soon afterward, and remained in power until 1974, when a military coup finally toppled the government in Lisbon. Nationalists had been fighting in Angola for more than a decade, and when the colonists pulled out of the country the fleeing citizens took everything that could be moved. Ryszard Kapuscinski, in “Another Day of Life,’’ his memoir of that time, described the efforts to cram the entire city into a series of wooden crates and ship most of it to Lisbon. “I don’t know if there had ever been an instance of a whole city sailing across the ocean, but that is exactly what happened,’’ he wrote. “On the streets now there were only thousands of cars, rusting and covered with dust. The walls also remained, the roofs, the asphalt on the roads, and the iron benches along the boulevards.”
Angola has millions of acres of rich, arable land and an unusual abundance of mineral wealth, particularly diamonds. One Brazilian businessman told me that turning Angola into a farming nation and lowering its dependence on oil revenues should not be that difficult. “My country sells many thousands of tons of crops to China each year,” he said. “Angola is closer to China, and the countries have a strong relationship. The land is tremendously fertile. Why not grow those crops here and steal the Brazilian market?” With spectacular waterfalls, some of the world’s most elusive bird species, miles of untouched beaches, and what surfers regard as nearly perfect conditions, there are also promising opportunities for tourism.
But Angola lacks the infrastructure for any of those industries; the roads are so poor that the biggest farms often burn crops, because they cannot get them to market before they rot. Chevron began drilling during the nineteen-fifties; before independence, and even after oil became the nation’s most valuable commodity, exports of sisal, maize, coffee, and cotton as well as diamonds and iron ore contributed significantly to the country’s economy. That ended with the exodus of the Portuguese; few Angolans had been trained to manage factories or farms. Trade vanished, the communications systems fell apart, and the economy collapsed.
For the next twenty-five years, Angola fell into one of the most destructive civil wars in modern history. At least a million people died. By most estimates, roughly ten million land mines were buried—many of them remain active—scarring a territory twice the size of Texas and making large-scale agricultural planning nearly impossible. The war was fought as much for oil and diamonds as for ideological reasons, but it also served as the last major proxy battle of the Cold War. The United States, still struggling to accept the loss in Vietnam, refused to cede the territory to the Russians, who were equally committed to retaining a foothold in southern Africa. The UNITA rebels, backed by the C.I.A. and South African mercenaries, were led by Jonas Savimbi, a murderous despot who embraced Maoist principles. The Marxists—the Popular Movement for the Liberation of Angola (M.P.L.A.)—with support from the Russians and led by Agostinho Neto, who later became the country’s first President, relied on an unusual mixture of Eastern European economic advisers and Cuban soldiers. Both sides often condemned the influence and the power of Western oil companies, but Neto understood that his regime and the country probably wouldn’t survive without them. He made sure that American oil companies were protected and, in turn, won financial backing from companies such as Chevron.
“It was a true witches’ cauldron,” one foreign official who spent years in Angola told me. The hostilities ended only in 2002, when assassins shot Savimbi in the head. (“The best use of bullets in the history of munitions,’’ another longtime resident of Luanda said.) President dos Santos, who is seventy-two, became the head of the M.P.L.A. in 1979, after Neto died. The Party still uses that acronym, although it officially abandoned Marxism more than twenty years ago.
After hundreds of years of strife, Angola has been a peaceful country for little more than a decade. No society forged in that kind of conflict can quickly find its footing. “I spent my first two years here hunting for water,’’ Nicholas Staines, who until recently served as local director of the International Monetary Fund, told me one afternoon, as we sat in the garden outside the I.M.F. office. “And I mean hunting. I would walk out of my house with a fistful of cash, and my wife would say, ‘Don’t come back till you find some water.’ So I would hunt for the nearest water truck and say, ‘Where are you going? How much is that person paying you? I will double it.’ That is how you got water in Angola just a few years ago.’’
Then, suddenly, there were hundreds of people with unimaginable wealth and few restraints. Tales of excess became commonplace, and often they are told with pride. One businessman famously distributed Rolexes to guests as party favors at a wedding. Each member of parliament recently received a new hundred-thousand-dollar Lexus. Isabel dos Santos, the President’s forty-two-year-old daughter, is typically described as the richest woman in Africa; Forbes puts her net worth at more than three billion dollars. She was educated in London, at King’s College, and owns the biggest building, with the most expensive apartments, in Luanda. In 2011, as president of the Red Cross, dos Santos paid Mariah Carey a million dollars to perform for two hours at the organization’s annual gala. The show was sponsored by Unitel, Angola’s principal mobile-phone company, which she also owns.
Dos Santos is one of the city’s most ambitious restaurateurs. One day, I had lunch at Oon.dah, on the first floor of the Escom Center, another of her properties; the house specialty, the Wagyu Beef Hamburger, sells for about sixty dollars, and a half pound of tenderloin goes for twice that. A bottle of Cristal champagne costs twelve hundred dollars. Displaying such wealth in a country as impoverished as Angola can be a challenge. One member of the President’s inner circle owns a Rolls-Royce, but there are few good roads in Luanda. So every Sunday he loads the car into a trailer, takes it to the Marginal—a recently renovated two-mile-long promenade along the South Atlantic—drives it for a while on the capital’s only smooth road, loads it back into its trailer, and has it hauled away.
Angola is widely regarded as one of the world’s most egregious kleptocracies. The bulk of the country’s wealth is controlled by a few hundred oligarchs—Presidential cronies, generals, and their families. “The default position of Angolan businessmen is above the law,’’ Ricardo Soares de Oliveira, an associate professor of politics at Oxford University, writes in “Magnificent and Beggar Land,’’ his comprehensive new account of Angola’s recent history. “Whether it is a matter of capital flight, money laundering, the unilateral abandonment of partnerships with foreigners, the non-payment of loans and import duties, conflict of interest between public and private roles . . . These are not occasional whims, but the very stuff of Angolan private sector life.’’
Last year, the nation ranked a hundred and sixty-first out of a hundred and seventy-five countries on Transparency International’s corruption scale and a hundred and eighty-first on the World Bank’s most recent Ease of Doing Business index. In one category, resolving bankruptcies, Angola came in last. Twice in a week, my driver was hustled for money by traffic cops. The officers were patient and polite, but they lingered in a way that made it clear that it would be wise to hand over a hundred kwanzas, the equivalent of about a dollar. One night, as I pulled into the parking lot of a popular restaurant, a man suddenly appeared at the door. “We pay him,’’ my companion said. “This way, we will probably get the car back when we leave.” We then paid another man to seat us in a nearly empty restaurant, and another to bring us a fifteen-dollar bottle of Evian. That was before we ever saw our waiter.
The next afternoon, I needed batteries for my tape recorder. The only store I could find that carried them charged sixteen dollars (and gave me a handwritten receipt). Then the salesman punched the official figure, six dollars, into the cash register; the extra ten dollars was for him. Angola has several dozen universities, more even than South Africa. But few have functioning libraries, and degrees are bought as often as they are earned. More than one person told me that in order to graduate from Agostinho Neto University, the largest academic institution in Angola, even some of the most talented students are forced to pay bribes. Antonio, an official of a major oil company who was educated at several of Luanda’s best international schools, said that he had entered the university but quickly dropped out. “It was a giant step backward,” he said. “A complete waste of my time.” (Few Angolans were willing to be identified by more than a first or middle name. The constitution protects freedom of speech and assembly, but the government has grown increasingly intolerant of criticism.)
Cartoon
“I’m weighing the risk of brain damage against a life of celibacy.”Buy the print »
Antonio is a thin, contemplative man with an oval face and a head of loose, springy curls. He and two of his friends, Pedro and Marisa, joined me one night for dinner at La Vigia, a popular restaurant where diners can select fish from a tank near the cash register. “It is really hard to find honest people here,’’ Pedro said. “Everywhere you go, even every small business, somebody is trying to cheat you.” Like Antonio, Pedro had graduated from premier schools, and, despite his comments, he expressed optimism about the country’s long-term future. Marisa, who attended college and business school in Europe, said that when she is stopped by the traffic police she simply refuses to pay—“and eventually they go away.’’ The three, all in their thirties, agreed that although they might prefer to live abroad, there has never been a better time to be a well-educated Angolan. The government requires foreign oil companies to hire local residents, and, for those who are qualified, the prospects for lucrative jobs are excellent.
“We can function effectively in a foreign environment,’’ Pedro said. “That makes us unusual.’’ His English, which he said he learned from watching American police shows on TV, was letter-perfect. He told me that he and his colleagues often see job applicants who, despite having graduated from the country’s best tech programs, “barely know how to turn on a computer.” The three friends stressed more than once that, owing to their education and relative prosperity, they were far from typical. Yet they represent the vibrant and promising new Angola that is struggling to emerge. None of them have known any leader other than dos Santos. International human-rights groups regularly denounce him, but his power remains absolute. “A lot of people see him as the King of Angola,’’ Pedro said. “He kind of owns the country. People almost can’t look him in the eyes—he’s that powerful.’’
Marisa added, “It’s like your father who is very mean to you. You go to dinner every day, and he shows up, and you smile and say, ‘Hi, Daddy.’ You say nothing instead of saying, ‘What have you done to me, you are horrible.’ ’’ Marisa, who is single, runs the procurement operation at an oil-services firm. Just that day, she had interviewed a twenty-five-year-old prospective employee who was the father of seven children. “That’s pretty normal,” she said. “Not necessarily seven kids, but having children by the time you’re in your early twenties.” Marisa lives in the center of town and commutes through heavy traffic to an office on the outskirts of the city. She rises at five, a driver arrives by six, and she is at the office shortly after seven. “There is tremendous pressure to have at least one child before you hit thirty,’’ she said. “But things are changing.’’ She said that she recently heard a woman explain on a radio show why lesbians exist: they weren’t loved by men, and therefore looked to their mothers—or perhaps a sister or a cousin—for a model of what love should look like.
“The same principle applied to homosexuals or violent people,’’ Marisa said. “You become violent because your parents are violent—that is the view. You become a lesbian because you didn’t have a father figure. This is ridiculous and offensive. But it’s also a great step forward, because we are speaking in broad daylight, on the radio, about lesbians and homosexuals. They are not accepted, but they are not going to be killed. This is an advance.”
Luanda aspires to become the Dubai of Africa, but it has a long way to go. In 1975, the city had half a million residents; today there are almost six million. Hotels, luxury apartment buildings, shopping arcades, and modern office complexes compete for space in the city center with shantytowns made from corrugated tin and heavy cardboard and with tens of thousands of people who live on mounds of dirt, in the scrapped remains of rusted and abandoned vehicles, or out in the open, next to fetid, unused water tanks. To make room for development, President dos Santos has cleared many slums in the past decade, usually without warning or compensation. He has promised to provide displaced occupants with housing farther away from the city center, but the government has struggled with the furious pace of population growth.
Construction cranes are visible everywhere. (It pays to look up as you walk the streets: there are no scaffoldings to protect pedestrians from falling debris, and workmen occasionally toss empty water bottles from the skyscrapers.) The city often smells of sewage and stagnant water, but it has grand ambitions. After almost a decade of delays, the nearly completed Intercontinental Hotel and Casino, a ziggurat of glass, steel, and reinforced concrete, hovers over the harbor. An eight-lane highway—Luanda’s first genuinely modern road—runs along the city’s horseshoe-shaped port. Between the highway and the water, pedestrians amble along the Marginal, enjoying spectacular sunset views. Across the bay, connected to the city by a causeway, ostentatious night clubs with names like Chill Out and Miami Beach line the shores of the neighborhood known as the Ilha, which for many years was an abandoned strip of sand used mainly by local fishermen.
Most expatriates leave Luanda after a few years, but some choose to stay. One afternoon, I visited Tako Koning, a Canadian petroleum geologist, who lives on the seventh floor of an older building in the center of Luanda with his wife, Henriette, an energetic and engaging English teacher. Koning is sixty-five, with a thick mustache, heavy-lidded blue eyes, and slightly shaggy hair. He worked for Texaco for thirty years, first in Canada and then in Indonesia and Nigeria; in 1995, he and Henriette moved to Luanda. Koning retired from Texaco when it merged with Chevron, in 2001, and now works as a consultant. The couple’s apartment is comfortable but not luxurious. (Because power failures are so common, Henriette refuses to enter the elevator, preferring to climb the seven flights. “I don’t do African elevators,’’ she told me.) The rent—six thousand dollars a month—is reasonable for a place in the center of the city with excellent views.
From their terrace, the city looks like an archeological cutaway. Henriette pointed to a building across the street. “You can see they are not well off, because during power outages the building is dark,” she said—meaning that they lacked a backup generator. In another nearby building, occupied by diplomats and oil executives, a three-bedroom apartment rents for as much as twenty thousand dollars a month. I could see the new BP headquarters, a twenty-five-story building called Torres do Carmo, and the massive glass headquarters of Sonangol, the state oil company. “That’s the French Embassy,” Henriette said, pointing to a stolid town house. “And now look straight down.” Below us, rows of tin roofs were wedged tightly between apartment buildings. “They were displaced during the civil war,” she said. “Now they live on the street right next to the diplomats and millionaires.”
The Konings often entertain young Angolans, including the three I had recently met. The couple has supported students, and Tako, who was born in the Netherlands but lived mostly in Canada, contributes his time to a variety of schools and engineering societies. “You quickly realize that you can make a bigger difference here than in a place like Toronto,’’ he said. “It can be very satisfying.’’ I asked what he thought of expatriates who seemed to avoid interacting with Angolans. He shrugged. “The thing about Americans that I always loved is that you jumped in and got things done,’’ he said. “You rolled into Europe after World War II with the Marshall Plan. The countries were destroyed, but you put them back together. I understand that the U.S. wanted to hold off the Russians—there are always geopolitical reasons. But what matters is what you did.”
In Angola, he added, “you can’t simply hit a switch and say everything is normal just because the war has ended and the country has oil.” China essentially provided its own Marshall Plan: as the world’s biggest oil consumer, it buys nearly two million barrels a day from Angola, more than from any other country, and Chinese firms are building schools, roads, bridges, ports, and one of the largest housing developments in Africa, in nearby Kilamba. The buildings, designed for middle-income residents, are still mostly unoccupied, but they take up thousands of acres—pastel high-rises, just a few miles beyond the city limits, that look like a sub-Saharan Co-op City.
“We never planned to stay here forever,’’ Koning said. “We have two children and a grandchild in Toronto. But the longer you stay the deeper your roots go down. And we know people.’’ I went to a local place for a beer with him one night. Many of the street people waved, and several approached, eagerly but pleasantly. Koning says he doesn’t think it makes sense to hand out money, but he pays a man to watch his car, more as charity than for security. When people need medicine and clothing, he and Henriette often chip in.
The political landscape is troubling, though. In Luanda, security forces regularly stop protests and arrest those who try to attend them. In 2012, two activists disappeared after an anti-government protest. For more than a year, Angolan officials denied any knowledge of their fate. Late in 2013, after sustained protests by human-rights workers, the attorney general admitted that the two men had been kidnapped and probably murdered. Residents of Luanda are understandably afraid to test their freedom. When Koning and I got to the bar, we were joined at a table in the garden by a Russian diamond dealer. “We produce more diamonds than anyone else on earth, my dear,’’ he said in a very slight Russian accent. “But keep it to yourself.” There was also a dance teacher, a couple of other journalists, and an American woman who did not give her name or discuss her profession. The weather was dry and clear, and at night the air became softer, more fragrant and inviting. The others were relaxed, but the woman, who I later learned worked for an international N.G.O., looked anxious. “You can’t write about me,’’ she said, when I told her that I was a journalist. “It’s not safe. I will get death threats.’’ After a few moments of awkward silence, she stood up, said she couldn’t trust me, and walked out.
Foreign embassies routinely warn their citizens about crime in the capital. “Avoid walking around Luanda, especially after dark,’’ the British Foreign Office advises. One should also avoid “wearing jewelry or watches in public places” and “walking between bars and restaurants on the Ilha do Cabo,” as well as “crowded places like markets.’’ The U.S. State Department is even more blunt: “The capital city, Luanda, continues to maintain a well deserved reputation as a haven for armed robberies, assaults, carjackings, and overall crimes of opportunity. However, reliable statistical crime data is unavailable in Angola.’’ Many foreign workers are forbidden by their employers to drive cars there; those who want to spend a weekend in the countryside need to get permission well in advance. One afternoon, about an hour before I planned to meet some people near my hotel, one of them called. “What time should we pick you up?’’ she asked. I told her that I would walk the five hundred yards to our meeting spot. She tried to dissuade me, but when I insisted she urged me to lock my bag, passport, and wallet in the safe in my hotel room. “Bring a Xerox of the passport page and some money,’’ she said. “And do not show your phone on the street.” I made it to the meeting and back without incident.
Most expatriates said that their concern about crime was the main reason they avoided the city. At times, though, the fears seemed exaggerated. Not long after I arrived, I had dinner in the suburbs with a French journalist and some Americans. My colleague told one of the guests that she lived in the center of Luanda, a block or so from the Skyna Hotel, which is on the Avenue de Portugal, the city’s version of Fifth Avenue. The Skyna is enormous, extremely well known, and readily picked out of the skyline. “Where is that?” the guest, who had lived in Angola for more than a year, asked. “I’ve never heard of it.”
Americans can earn twice their usual salary in Angola, but there are few easily accessible cultural institutions or opportunities for entertainment. There’s the Slavery Museum and the Portuguese fortress of São Miguel, which overlooks the port, but in Luanda there’s not a single commercial movie theatre. “It’s all Netflix here,” Steve Espinosa told me. “If your Internet connection is good enough—otherwise you are out of luck.” There are more significant challenges. Exxon-Mobil, among other companies, carries out random urine tests on its workers, and those who fail are sent home. The company isn’t really looking for drugs such as cocaine, heroin, or marijuana; rather, it wants to make sure that employees are taking their malaria medicine. (The concern is understandable, but long-term use of malaria preventives can cause serious liver damage.)
Foreigners typically stay for two or three years; the Espinosas have been there for six. Two of their children attended the Luanda International School, which is only a couple of miles from where they live. The campus is beautiful and modern, with computer systems and well-kept playing fields. The staff is made up largely of foreign teachers, who tend to move every few years among the world’s élite international schools. Fees, which are almost always paid by oil companies, come to about fifty thousand dollars a year. Some companies even pay when they don’t have a student who needs the seat. “If Chevron or BP wants to transfer somebody in the middle of a year,’’ one teacher said, “these companies have to be certain that children can attend a good school.”
Students are typically driven to school, waved through a security gate, collected after class, and then driven back to the safety of their housing cluster. Nobody takes a bus, rides a bike, or walks. There are also many local students at the international school—mostly children of Angola’s élite, which can be a problem in civics classes, given the government’s deplorable human-rights record. A few weeks earlier, the mother of an important minister spoke at the school. “It’s hard for people like that to admit the truth about issues like free speech and hard for us to ignore it,” one teacher told me. “So we try to walk a line.” (One report, released in March by the International Federation for Human Rights, which represents more than a hundred and seventy human-rights groups throughout the world, found that journalists and human-rights workers in Angola are subject to “judicial and administrative harassment, acts of intimidation, threats and other forms of restrictions to their freedom of association and expression.”)
For those who prefer the protected life, the cocoon can extend all the way to Houston. The Houston Express, operated by Atlas Air, flies three times a week between George Bush International Airport and Luanda’s Quatro de Fevereiro Airport. Tickets are usually available only through the oil companies. Most seats, which sell for about ten thousand dollars, are in business class. People who fly on a commercial airliner from the U.S. typically change planes in Paris or London. On my flight, there were about two hundred and seventy-five passengers, all but a few of them men. It felt like a military transport.
Nobody is sure how long Angola’s expat exceptionalism can last. The plummeting price of oil has already forced Halliburton, Baker Hughes, and Schlumberger to cut thousands of jobs throughout the world. So far, Angola has mostly been spared. (No official from any oil company would agree to talk to me about its presence in Angola.) But if the United States stops buying Angola’s oil, and if China’s rate of economic growth continues to slow, major foreign companies would be unable to sustain their current staffing levels and expenditures.
Oil revenue accounts for more than ninety per cent of Angola’s foreign-exchange earnings, and there are many risks for a country that relies too heavily on one commodity. Economists call it the resource curse. For years, oil experts predicted that by 2020 Nigeria and Angola would account for twenty-five per cent of America’s crude imports; the shale revolution in Texas and North Dakota put an end to such speculation. Within a few years, the United States might not need any Angolan oil. The current price of a barrel of oil is about fifty dollars, but just a few months ago the Angolan government, for the purposes of its 2015 budget, assumed that the average price would be eighty-one dollars. That gap will prove hard to close. The dos Santos government announced earlier this year that it would cut the budget by a quarter, and it has said that it will work harder to diversify the economy. Few economists who study Africa believe that it will be easy.
“They say that they will diversify the economy all the time,’’ Gustavo Costa, the Luanda correspondent for the Portuguese newspaper Expresso, told me. “There has always been that opportunity. And in theory, at least, it’s still there. But the government has built a certain kind of society—for themselves. You can call it prosperity if you want, but it is incredibly fragile. It all could end tomorrow.”

jueves, mayo 28, 2015

Se corresponde el crecimiento del salario medio con el incremento de los precios?

la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba esta autorizada a informar que el salario medio mensual del pais se incremento en el 2014 un 24% respecto al ano precedente. la cifra media absoluta se situa en 584 pesos cubanos, apenas unos 24 dolares norteamericanos, provocando la algarabia de toda la prensa bobalicona de este mundo.   
dos de las ramas del pais con peor desenvolvimiento reportan los mayores salarios medios, la industria azucarera que no acaba de remontar las producciones de principios del siglo xx alcanza los 963 pesos [$40] y la industria de mineria y canteras con 819 [$34] [ver Salario medio mensual por clase de actividad económica]
territorialmente, todas las provincias del este de la isla y el municipio especial de isla de la juventud, muestran salarios medios por debajo de la cifra nacional de 584, confirmando el empobrecimiento estructural de la region que va desde sancti spiritus hasta guantanamo. [ver Salario medio mensual por provincias]
lo que no informan las estadisticas nacionales, son los indices de precios de la canasta basica de la poblacion, que permitiria apreciar cuan realmente efectivos son estos promocionados incrementos, en tanto la percepcion popular es que la escalada inflacionaria que se aprecia en los productos basicos incluyendo los alimenticios, sobrepasa con creces el ritmo de crecimiento del salario medio.

viernes, mayo 08, 2015

Advertencia: Cuba no le va a gustar

es.panampost

Tras la intensa propaganda, Cuba no es hoy más que un país en ruinas (Flickr)

Los medios "venden" un producto inexistente para el consumo de ingenuos 

En los tiempos que siguieron a la caída del Muro de Berlín, varios medios en Estados Unidos publicaron artículos en los que se referían a Alemania Oriental como “la más avanzada de las economías de Europa del Este”, alardeando del brillante futuro de este país en la era post-comunista. Nos contaban que este país poseía “industrias avanzadas” en el sector de la óptica, y una fuerza de trabajo altamente productiva. Casi enseguida quedó claro que los autores de estos artículos  habían creído ingenuamente en las mentiras difundidas por la tan aclamada maquina propagandística de la Alemania comunista.
Las diferencias con la realidad eran patentes. Las fábricas de Alemania Oriental eran solo útiles para ser usadas como chatarra para alimentar a los modernos hornos de fundición de los gigantes industriales de Alemania Occidental, como Krupp o Thyssen. El avance tecnológico en Alemania Oriental era nulo; la infraestructura del país era comparable con la de una nación empobrecida del tercer mundo; la contaminación en las ciudades era aterradora; y la campiña se había convertido en un gigantesco vertedero de residuos peligrosos.
Veinticinco años más tarde, Alemania Oriental continúa siendo más pobre que la parte occidental del país, en la cual nunca se vivió bajo el comunismo. Probablemente tome otros 25 años revertir completamente los daños causados por décadas de Gobierno de una camarilla mafiosa, asesina y totalitaria.
Uno se pregunta cómo estos pretendidos profesionales de las noticias, que fueron enviados por sus publicaciones a cubrir aquella parte del mundo, pudieron estar tan ciegos y tan equivocados. Sin duda, algunos elogiaron al supuesto paraíso en Alemania Oriental siguiendo un guión cuidadoso y bien pensado, diseñado para esconder sus verdaderas inclinaciones políticas. Otros fueron evidentemente engañados al ignorar un hecho bien conocido entre quienes han vivido bajo un Estado policial: nadie se anima a decir la verdad.
Los reporteros honestos y bienintencionados creían verdaderamente en lo que les decía “el hombre de la calle”, quien siempre tenía elogios para con su país, aunque, en su interior, sabía lo que en realidad pasaba. Años viviendo bajo el yugo de la policía secreta de Alemania Oriental, la infame Stasi, inculcaron en todos el miedo a contar la verdad, particularmente a un extranjero. “La primera víctima del comunismo es la verdad”, dijo alguna vez con precisión Vaclav Havel, el fallecido héroe y expresidente de la República Checa.
Leyendo las revistas Time y Newsweek , hace algunas semanas, me sorprendí al ver el caso de Alemania Oriental magnificado por un factor de 10. Estos periodistas nos quieren hacer creer que Cuba es un Paraíso a la espera de ser descubierto. Los artículos están repletos de citas de cubanos que elogian a su país y hablan maravillas de los cambios por venir.
Desafortunadamente, estos mismos artículos olvidan mencionar que la versión cubana de la Stasi, el temido G2, no ha sido desmantelada; y que, a diferencia de Alemania en 1989, el régimen del Partido Comunista aún continúa en el poder. ¿Puede alguien realmente creer en estas declaraciones de personas citadas por periodistas estadounidenses que visitan la isla?
La verdad es que Cuba hoy es el país más pobre de América, más pobre que Haití. Su ingreso per cápita es menor que el de Honduras, el diminuto país de América Central que sufre una de las tasas de asesinatos más altas del mundo. Los cubanos hoy estarían sufriendo una hambruna generalizada si no fuese por los más de US$7.000 millones que el país recibe cada año de sus aliados en el Gobierno venezolano.
Cuba no manufactura nada, ni produce nada, excepto puros y pequeñas cantidades de ron. Su alabada industria azucarera, la más grande del mundo antes de la toma de poder por los comunistas, ha sido completamente destruida, al extremo de que Cuba se ha convertido en un importador neto de azúcar. Ni siquiera hay suficiente azúcar para su exiguo y racionado consumo interno.
El feliz turista que llegue a este paraíso promocionado por todos los grandes medios de Estados Unidos se encontrará con la mayor concentración de prostitutas del mundo, ya que las mujeres están obligadas a vender sus cuerpos para vivir una vida mejor y obtener la tan ansiada moneda dura. No encontrarán jugueterías, supermercados, ferreterías ni, por supuesto, ninguna joyería.
Que nada de esto exista no se debe a que Cuba fuese un país excesivamente atrasado antes de la revolución. Al contrario, en 1958 Cuba tenía más supermercados modernos, en relación con la cantidad de habitantes, que Estados Unidos, así como también había grandes tiendas por departamentos; y joyeros mundialmente famosos. Sin embargo, nada de esto será evidente para el turista.
Como señala la revista Time en su guía promocional disfrazada de artículo noticioso, no hay criminalidad en Cuba, así como no había delincuencia en las calles de Moscú bajo el dominio de Stalin, o en Berlín durante el Gobierno nazi. ¿No es esa una excelente noticia para el turista? El régimen es tan eficiente que no existe ningún riesgo para el viajero y la cámara que lleva.
Quizás a alguno de esos lectores que planean visitar este paraíso caribeño les gustaría saber algo que Time, Newsweek, y el New York Times han omitido: sus conversaciones telefónicas serán interceptadas, y posiblemente los filmarán secretamente en sus cuartos de hotel. ¡Recuerde, esto no es Berlín luego de la caída del Muro; es Berlín antes de ese acontecimiento!
Veinte años atrás, Fidel Castro comenzó a promocionar su isla-prisión entre los turistas extranjeros. Los canadienses y españoles fueron los primeros en salir en masa a Cuba. Con el tiempo, sin embargo, se corrió la voz de que el país no era tan divertido como lo retrataban.
Hoy, algunos de ellos siguen llegando, pero el auge del turismo que los Castro esperaban no se ha materializado. Aquellos que visitan Cuba lo hacen porque es, con distancia, el destino más barato del Caribe. Aquellos europeos y canadienses que pueden pagar más ignoran Cuba como destino para sus vacaciones.
Los Castro están contando con que la enorme población de Estados Unidos y su importante industria del turismo finalmente les otorgarán los tan ansiados beneficios económicos. Que una pequeña fracción del turismo estadounidenses se desvíe a Cuba será como dinero caído del cielo para la camarilla comunista, y de gran ayuda para que esta pueda retener su control sobre la isla. Por ello, hacen grandes esfuerzos para engañar a cuanta gente sea posible, comenzando por los periodistas ingenuos, muchos de los cuales se enamoraron de la utopía marxista mientras estudiaban en sus elitistas universidades en Norteamérica.
Por último, no podemos dejar de mencionar el muy alabado sistema de salud de Cuba. Este quizás sea el único beneficio que dejará la visita de muchos estadounidenses a Cuba en el futuro cercano. Cuando los turistas de Estados Unidos comiencen a romperse los tobillos, tengan intoxicaciones con comida o sufran una apendicitis mientras están en la isla, el mito del sistema de salud cubano —producido por una eficiente maquinaria de propaganda— desaparecerá rápidamente.
Si un viajero que lea este artículo desea un buen anticipo de lo que puede esperar encontrar en Cuba, el autor chileno Jorge Edwards ofrece un retrato acertado. Su libro Persona Non Grata, escrito en 1971, cuando aún era un marxista confeso, es todavía uno de los mejores relatos sobre la vida cotidiana en Cuba, ya que, en realidad, nada ha cambiado desde entonces.
Traducido por Adam Dubove. Editado por Pedro García Otero.

domingo, marzo 29, 2015

Cuba, el país donde las lavadoras trituran tomate y dan hidroterapia

Zuriñe Ortiz de la Tierro
Lavadora sovietica Aurika 70/ www.cubahora.cu
En la Cuba real y profunda del interior, sorprenden hombres de costumbres extraordinarias como la de meter una mano dentro de la lavadora, a toda marcha. «Tres sesiones diarias de Aurika 70», le prescribió el médico para recuperar la muñeca izquierda al dueño de una hostería en Viñales. La lavadora-secadora soviética que el Estado había entregado a cientos de miles de cubanos es singularmente provechosa. No solo por sus virtudes como bañera de hidroterapia: la secadora se convierte en un ventilador de potencia ciclónica. El hospedero en cuestión había mejorado las aspas del motor, con el inconveniente de que el soporte no era lo suficientemente grande y el aparato se paseaba por toda la casa hasta que el cable no daba más de sí.

«Los cubanos son grandes inventores pero pésimos mantenedores. Su perfeccionismo y sobre todo su constancia suelen restringirse al cuidado del vehículo propio, cuando lo tienen», ilustra el periodista cántabro Fernando García del Río en un libro de viajes por una isla a la deriva, en las postrimerías de un régimen anacrónico. García del Río estuvo informando cuatro años (2007-2011), a pie de obra, sobre construcciones donde había más vigilantes que albañiles; del descuartizamiento en tiempo récord, a manos de unos campesinos, de una vaca atropellada en una autovía; del consumo de unos chavales que compran móviles -sin tarjeta, ni línea- solo por fardar; de la reforma laboral; del partido... Demasiado transparente, demasiado incómodo. El régimen lo terminó expulsando. Ya se lo dijo un diplomático occidental acreditado en La Habana: «Si tú eres alguien en este país y estás a bien con el régimen, ya puedes tirar a quien quieras por la ventana que enseguida te lo arreglan. Ahora bien, como andes en problemas con el Gobierno, puede que ya no te perdonen ni que te saltes un semáforo en verde».

Excorresponsal de ‘La Vanguardia’ también en Bruselas, hoy no escribirá sobre la histórica visita de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, a la isla. La primera vez en la historia. Tampoco sobre la asistencia de Raúl Castro a la Cumbre de las Américas, en abril, donde tal vez se dé un apretón de manos con Obama en pleno deshielo de las relaciones. Pero se ha sacado la espina publicando ‘La isla de los ingenios’: «A Cuba le ha salvado el ingenio de su gente».
A la caza del artilugio
En su viaje iniciático por las profundidades del país se topó con el sorprendente hostelero de Viñales, que también había convertido la cubeta de la secadora Aurika en maceta y en cenicero el pistón de un coche acoplado a un trípode de atril para partituras. «Allí no se fabrica nada y se hace de todo. A todo le ven una utilidad. Es clave para la supervivencia». Robar al Estado no es más que «cambiar de lugar» un bien de todos y la vieja televisión Krim, también soviética, una magnífica oportunidad de disfrutar de aire acondicionado en casa, con la inestimable ayuda del ventilador de la Aurika. Los cubanos colocan un bloque de hielo entre las aspas de la secadora y lo que había sido la pantalla del televisor, que ha sido sustituida por una rejilla con láminas de madera o plástico para orientar el frío.
La ‘hélice’ de la Aurika también se convierte en trituradora de tomate, y las jarras eléctricas distribuidas por el Gobierno para caldear pequeñas cantidades de agua o leche, en calentadores para la ducha. «Las instalaciones eran dignas de ver. La jarra aparecía conectada al enchufe más cercano y acoplada al último tramo de la tubería. El agua fría que entraba en el recipiente se mezclaba con la que hervía dentro del cazo para, antes de llegar a la pera, volver a salir del tubo lo bastante templadita. Entre ducharse en frío y arriesgarse a la electrocución, miles de isleños preferían lo segundo con tal de ahorrarse la ‘tembladera’ de cada mañana».
Los inventos terminaron convirtiéndose en tema de debate nacional porque allí la luz la paga el Estado, que a su vez le compra el petróleo a Venezuela. A precio de chollo, pero la cuenta subió tanto con lo que chupaban las atómicas Aurikas y sus múltiples vidas que el Gobierno lanzó una campaña a la caza y captura de todo artilugio no autorizado. «Nunca supe, ni me consta que nadie supiera, hasta qué punto se llegó a poner en práctica. Lo que estaba claro es que el régimen se veía impotente para combatir los elevados índices de disidencia energética». Otro invento que ha traído de cabeza a las autoridades es el popular ‘rikimbili’, bicicletas enriquecidas con el pequeño motor sustraído a las fumigadoras, imprescindibles para combatir las plagas de mosquitos.
El mundo se pregunta estos días de intensas negociaciones diplomáticas si este país, donde las parabólicas se fabrican con sartenes y a un periodista en busca de un piano le ofrecen una guitarra o una adolescente en matrimonio, será capaz de reconstruirse con cimientos de verdad. «En Cuba no te creas nada de lo que oigas y casi nada de lo que veas», le recomendaron nada más llegar a García del Río. El primer camarero que conoció en un hotel resultó ser un ingeniero agrónomo, luego se topó con pescateros que se mueven con sospechosas maletas, una porquero que despiezaba a sus cerdos en casa de sus compradores, una bailarina retirada que regentaba un gimnasio ilegal...
Los 21 bebés de Vitalina
Allá todo es relativo hasta que te cruzas con personajes como Vitalina Garrido, 99 años, 21 hijos, 9 muertos de bebés. Salvo el primero, a todos los alumbró a solas. Ella cortaba el cordón umbilical y al día siguiente volvía al campo a trabajar. El reportero se la encontró en su casa de Guanacón, dale que te pego al pedal de la máquina de coser.
- Crié a todos mis hijos arrancando hierbas silvestres y plantando malanga, yuca, guineo (plátano), frijol, tomate y ají. En el tiempo que mi esposo empleaba para sembrar cien malangas, yo plantaba doscientas.
La entrevista acabó en fiesta nocturna con Vitalina bailando boleros.
Zoilo Lovaina, barquero en el río Toa, es otro ejemplar de resistencia. «Tenía ochenta tacos, veinticinco hijos y estaba con cuatro mujeres: su esposa, de 45 años, y tres novias de entre 30 y 50, según me confesó sin rubor y con su sonrisa plácida y algo traviesa».
En ‘La isla de los ingenios’ conviven también otro tipo de personajes, como la prodigiosa vaca ‘Ubre blanca’, cruce entre un semental de la raza Holstein y una cebú africana. «En un solo día llegó a dar 109,5 litros de leche: cuatro veces la media. Fidel Castro convirtió el ejemplar en objeto de culto y propaganda sobre las técnicas nacionales de producción agropecuaria. Los mandatarios que visitaban al líder también iban a ver a la vaca, que llegó a protagonizar una sesión pública de ordeño con 26 periodistas extranjeros invitados».
Los de arriba y los de abajo inventan para sobrevivir, para camuflar el fracaso cubano. Fernando García del Río se pregunta estos días de tenues aperturas si la cosa sigue igual «en una isla hasta hace poco anclada en la historia, y ahora a punto de soltar amarras». La respuesta se la ha dado un canal oficial de TV, Perlavisión: «Envió Fidel Castro termo con 60 dosis de semen caprino a joven cienfueguero». El beneficiado es Raulito, 13 años y una pasión en la vida: la crianza de chivos. Aclaran en la crónica que «se conoció que el niño también obtiene aceptables resultados académicos».

jueves, marzo 26, 2015

Cuba: Miles de refrigeradores chinos paralizados por falta de piezas

estos refrigeradores asi como el resto de los equipos electrodomesticos de la "revolucion energetica" del delirante en jefe, fueron vendidos a precios astronomicos y de manera obligatoria a la poblacion. hoy a pesar que la mayoria de los equipos no funcionan, el banco sigue descontando directamente el valor pendiente sin considerar el estado de los equipos ni el nivel de ingresos de la poblacion. la solucion como siempre viene de "mayami" y eso forma parte del esquema del regimen.
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Se duplican en Cuba casos de sífilis y lepra

Los casos de sífilis y lepra se han duplicado en Cuba en los dos primeros meses de este año, en relación con igual período de 2014, según el último informe del Instituto Pedro Kouri (IPK).
El Boletín Epidemiológico del IPK, del Ministerio de Salud de Cuba, revela que hasta el pasado 28 de febrero se registraron 644 casos de sífilis, una cifra que casi duplica a los 351 casos informados en los meses de enero y febrero de 2014.
El aumento de la lepra se destaca igualmente en el informe, a pesar de que el número de casos en todo el país no parece alarmante. Según el IPK, se han reportado 41 casos de lepra en comparación con los 27 que existín en el mismo período de 2014.
hasta el pasado 28 de febrero se registraron 644 casos de sífilis, una cifra que casi duplica a los 351 casos informados en los meses de enero y febrero de 2014.
El informe del IPK llama la atención sobre "un aumento explosivo de casos de malaria en Venezuela" y afirma que en las primeras nueve semanas del año se reportaron 21.609 casos de malaria en ese país.
Citando como fuente al Ministerio de Salud de Venezuela, el boletín del IPK, revela que entre el 1 y el 7 de marzo se contaron 2.210 nuevos casos de malaria en nueve estados venezolanos, lo que representa un incremento del 71.4% con respecto al mismo período de 2014.
"De continuar la tendencia observada en las primeras 9 semanas epidemiológicas, podemos esperar que el número supere ampliamente los 100.000 casos acumulados, a final del año", señaló el ministerio venezolano de Salud, citado por el IPK.

martes, marzo 17, 2015

Lo que queda del Parque Lenin el Disneylandia socialista

Faltan cabinas en la estrella-mirador (foto del autor)
Faltan cabinas en la estrella-mirador (foto del autor)
Cubanet

LA HABANA, Cuba. -Según la versión oficial, la extensa área boscosa en el extremo sur de la capital cubana, bautizada en 1972 como “Parque Lenin”, fue concebida como una especie de “pulmón” para una ciudad desprovista de suficientes áreas verdes. La transformación de las más de 700 hectáreas de fincas agropecuarias particulares en un extenso jardín provocó el desplazamiento forzoso de los pobladores del territorio. Apenas cinco años atrás, la construcción de la presa Ejército Rebelde, aledaña al parque, había causado otros desalojos (y desarraigos) entre los campesinos del lugar, a pesar de que en 1952, durante una visita que Fidel Castro hiciera a la zona ―mucho antes del triunfo de la revolución―, les prometiera agua, caminos y escuelas.
No hay que negar que al menos agua tuvieron, pero tanta que debieron marcharse definitivamente. La zona, de gran interés estratégico, por ocupar el mismísimo centro geográfico de la provincia, quedó despoblada y lista para ser convertida en una cortina natural para camuflar unidades militares y campos de espionaje soviéticos. En sus alrededores se asentaron algunos de los más importantes barrios e instalaciones para las fuerzas militares rusas y cubanas.
El más famoso campo de antenas ruso operaba en las cercanías y se calcula que el derribo de las compuertas de la presa Ejército Rebelde, en apariencias inútil, anegaría totalmente la zona en apenas unos segundos, resguardando muchísimos secretos que quizás jamás serán revelados a la opinión pública mundial.
Un ingeniero civil, que no desea ser identificado, sostiene que los errores cometidos en la construcción del embalse son extremadamente absurdos para ser desperfectos casuales: “Las compuertas de la presa parecen ornamentales. De haber sido diseñadas para aliviar en caso de inundaciones, el Parque Lenin no hubiera podido ser construido porque todos los años quedaría bajo las aguas. El agua correría desde las compuertas hasta Calabazar y taparía todas las unidades [militares] de por aquí, el campo de antenas. No hay dudas de que fue a propósito. Cuando se desborda, la presa vierte contrario, hacia Parcelación y el Reparto Eléctrico, inundándolo todo. Ni el más anormal de los ingenieros comete semejante error”.
Precisamente por el carácter enmascarado de los planes militares de la zona, muy cercana al aeropuerto y áreas industriales de importancia, se le confirió públicamente a la obra propósitos ambientalistas y recreativos, particularmente para los menores de edad. Los niños funcionarían como la pantalla ideal, para no decir “rehenes perfectos”, en caso de una invasión foránea o un conflicto armado interno.

Tanto el Palacio de Pioneros como el campamento de exploradores, el internado Volodia para niños sin hogar (denominados como “hijos de la patria”) y el Preuniversitario Vocacional Lenin fueron emplazados en el corazón del parque y concebidos bajo los más estrictos modelos educativos soviéticos, mientras que el área de diversiones, actualmente “Parque Mariposa”, fue pensado como una especie de imitación socialista de Disneylandia. Tengamos en cuenta que fue en el año 1971 que la compañía Disney anunció la apertura de su Magic Kingdom, precisamente en La Florida, de modo que Fidel Castro en 1972 trataría de superar a los “enemigos” con ese sucedáneo donde los niños en vez de tomarse fotos junto a Mickey Mouse o Walt Disney lo harían junto a la efigie de mármol del “camarada” Vladimir Ilich, al presente olvidada en un apartado rincón, sin flores ni visitantes.
Si bien es cierto que, debido al entusiasmo inicial, el parque infantil brindó servicios de relativa alta calidad con aparatos divertidos y seguros, con el tiempo comenzó a declinar hasta el desastre económico y político de los años 90 cuando todo quedó prácticamente en la ruina, una situación que no ha podido ser superada en la actualidad donde aún el visitante puede advertir los abandonos.
De aquellas ofertas gastronómicas que resultaban muy atractivas en los años 70 y principios de los 80 no queda absolutamente nada. Abundan los puntos de venta vacíos, mientras que las pocas golosinas expuestas en los anaqueles de las cafeterías son de muy mala calidad y se venden a precios altísimos, comparados con el salario promedio de un trabajador estatal, de unos veinte dólares mensuales.
La mayoría de los artefactos mecánicos están paralizados y los que aún trabajan representan un verdadero peligro para la seguridad de los menores. La montaña rusa se encuentra funcionando, a pesar de que algunos de los tramos de las vías están afectados por la corrosión y deben ser sostenidos por andamios también en riesgo de colapsar debido al deterioro. La estrella mirador, escenario de algunos accidentes lamentables, es una verdadera calamidad. Muchas de las cabinas han tenido que ser retiradas y, si bien en su corta época de gloria, fue casi como el emblema del parque, aún lo continúa siendo pero solo como la imagen terrorífica de los tiempos que corren.
Ríos inundados por las aguas albañales y los desperdicios, muñecos descoloridos, parajes desolados y famosos por los frecuentes robos y asaltos violentos, aceras cubiertas por los excrementos de los caballos que algunos muchachos de las cercanías alquilan a los visitantes para ganar un dinero extra, personas haciendo largas filas para comer en los escasos lugares donde los precios son más pasaderos aunque igual de injustos, son algunas de las “atracciones” de un parque que, paradójicamente, continúa siendo junto al Malecón, los únicos lugares de La Habana donde los padres con pocos recursos pueden regalar un día de “paseo” a sus hijos.

jueves, marzo 12, 2015

La falacia del mercado interno cubano

Aburre ya escuchar o leer disparates tales como que el mercado cubano ofrece excelentes oportunidades a las empresas americanas, o las promisorias perspectivas de negocios que podrían encontrar en Cuba tan pronto como el presidente Barack Obama lograra que el Congreso levante las restricciones del embargo
Se trata de un doble sofisma. Primero, que el Congreso de EEUU, de aplastante mayoría republicana en estos momentos, estuviera dispuesto, con prisa y sin pausa, a dejar sin efecto las leyes del embargo contra el gobierno cubano —no contra Cuba— como solicitó Obama. Y, segundo, porque aunque así fuera, suponer que la población cubana, empobrecida y depauperada por más de medio siglo de dictadura castrista, estaría en condiciones de consumir no ya filetes de res, colas de langosta o piernas de cerdo orgánico, sino aunque fuera caramelos de miel de abejas o panetelas de chocolate “made in Hialeah”, cuando el salario mensual o la pensión no alcanza en Cuba ni para comer decentemente mucho más allá de una semana.
Para que florezca un mercado no basta que existan personas con necesidades. Se necesita también que tales personas tengan capacidad real de consumir y constituyan una demanda real, es decir, dispongan de recursos suficientes para adquirir los productos a disposición de los potenciales clientes.
Es falso creer que basta con una población abrumada por necesidades perentorias, como la población cubana en estos momentos, para que prospere un mercado. ¿Por qué no se venden tantos Cadillacs en Guatemala como en Texas, ni tantos BMW en Zimbabwe como en Munich? Porque tal vez puedan hacer falta, pero la capacidad del mercado tercermundista depende de los recursos reales, que no abundan.
Entonces, ¿qué quedaría en el caso de Cuba? Un país que en algunas líneas puede exhibir niveles de primer mundo, como quizás en la producción farmacéutica y biotecnológica (aunque a algunos no les gustará esto que digo), pero en otros sectores, como agricultura o comercialización de alimentos, es tercermundista, y en ocasiones podría considerarse Cuarto Mundo.
Los cubanos en la Isla necesitan productos alimenticios de mayor calidad y variedad, vestuario y calzado decente, medios de transporte adecuados, viviendas decorosas, efectos electrónicos y electrodomésticos, artículos deportivos, relojes, teléfonos celulares, material escolar, libros, revistas, y muchas cosas más.
Ni los salarios ni las pensiones en Cuba bastan para satisfacer adecuadamente ni siquiera la primera de esas necesidades mencionadas: productos alimenticios de mayor calidad y variedad, a precios que se correspondan con el poder adquisitivo real de la población.
Naturalmente, los cubanos no viven solamente de los raquíticos salarios y pensiones que el gobierno hace como si pagara, a cambio de que los trabajadores hagan como si trabajaran y los retirados como si estuvieran satisfechos al final de su vida laboral.
Sin embargo, en la vida real, desde Miami, todo EEUU y muchos otros países, fluyen hacia Cuba remesas para familiares y amigos que los cubanos en el exterior envían a quienes quedaron allá, y que son un aporte que se puede considerar sustancial, aunque no llegue a ser tan elevado como señalan algunos.
Otros cubanos —que pueden recibir remesas o no— trabajan por cuenta propia sin depender de los miserables salarios del Estado, y disponen de recursos para vivir mejor que los asalariados que trabajan para el gobierno. Pero no se confunda nadie: no todos los cuentapropistas son dueños de sofisticados “paladares” de moda, “boteros” de taxis jurásicos o personas que alquilan habitaciones al turismo extranjero. Hay carretilleros vendiendo viandas, gente que rellena fosforeras o arregla espejuelos, sastres, modistas, reparadores de calzado, albañiles, plomeros, carpinteros, y vendedores de alimentos que no disponen de su “paladar” y se limitan a la rústica cafetería de poca monta, que no forman parte de una nueva “clase media” ni soñando.
Y otra parte de los cubanos —que pueden recibir remesas o ser cuentapropistas o no— tiene que “resolver” sustrayéndole al Estado “omnipropietario” todo lo que pueda para su supervivencia y la de su familia. Lo que en otro país sería acto censurable, en la finca de los Castro se maneja bajo el manto de que “ladrón que roba a ladrón…”, eso mismo, cien años de perdón. Y todo el mundo sabe quién es ese otro ladrón del refrán.
Entonces, para empresarios de pensamiento superficial, “expertos” de café con leche, y periodistas que entrevistan a oficiales de la inteligencia vestidos de “académicos” o “exdiplomáticos”, a cubanos en EEUU que son lo más parecido a agentes de influencia, y a académicos americanos que reciclan consignas del Palacio de la Revolución, ese mercado interno cubano tan promisorio resultará tan irreal y abstracto como la buena voluntad del régimen para disminuir la represión o elevar el nivel de vida de los cubanos.
El tiempo lo demostrará. Y no habrá que esperar tanto para comprobarlo.

domingo, marzo 01, 2015

Produccion de leche en Cuba 2005-2013. Analisis de coyuntura [Reporte academico]

salvo apuntar algunos lugares comunes justificativos que lastran la investigacion, las autoras se limitan a constatar akademicamente lo evidente: a 8 anos de la solemne promesa del generalisimo de un vasito de leche x persona, el kubiche de a pie sigue sonando con su cafe con leche y pan con mantequilla mananero.
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Revista Caribena de Ciencias Sociales
www.radiominas.icrt.cu
Carmen Mesa León(CV)
Lisset Cárdenas Palazón
Universidad de la Habana

Resumen
La evolución de la producción lechera en Cuba resulta de especial interés dada la importancia económica que representa este rubro para el país. A pesar de los esfuerzos realizados por la Revolución, su producción no ha podido cubrir la demanda doméstica, en su totalidad. El presente trabajo tiene como propósito realizar un análisis del comportamiento de la serie de la producción nacional de leche desde el 2005 hasta el 2013 mediante el uso de técnicas de extracción de señales, para determinar los factores que inciden en su evolución. Se estructura en tres partes fundamentales, en la primera se identifican los aspectos teóricos sobre la extracción de señales; seguidamente se realiza una breve caracterización de la situación nacional de la producción lechera; y finalmente, se procede a la aplicación de las herramientas que brinda esta metodología para el análisis de coyuntura, así como a la interpretación de los resultados.

Conclusiones
  1. El método Hodrick-Prescott resultó más conveniente para la extracción de señales de la producción nacional de leche desde 2005 hasta 2013, pues arrojó una mejor estimación de la desviación estándar. Por su parte, el BK ocasionó pérdidas en las observaciones lo que incidió en la obtención de valores más pequeños para este coeficiente.
  2. El ciclo de la producción de leche en Cuba no posee una alta volatilidad o amplitud relativa de las fluctuaciones cíclicas, lo cual pudiera asociarse a los esfuerzos realizados por el gobierno para garantizar un mayor abastecimiento doméstico, desde el triunfo revolucionario.
  3. El componente cíclico posee una alta persistencia, lo que indica que la producción de leche ha demorado mucho tiempo en rebasar los efectos de la crisis, devenida del derrumbe del campo socialista, elemento que había sido abordado anteriormente y que el cómputo de la serie en el programa Eviews, ratifica.
  4. La ocurrencia de dos eventos meteorológicos durante el 2008 impactó en el ciclo de la serie entre el primer trimestre de este año y el último de 2010, ocasionando un comportamiento inusual en el componente, que luego retorna a su conducta anterior.
  5. Ambas metodologías permitieron obtener un factor tendencial más suavizado en la producción de leche al separar el ciclo de ella, aunque en Hodrick Prescott se logró una mejor visibilidad de este componente debido a que no se perdieron observaciones.
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la publicacion puede consultarse en el siguiente link:   http://caribeña.eumed.net/produccion-leche/
o Descargar en PDF >>

miércoles, febrero 11, 2015

Abandonados por años edificios de vivienda mientras existen miles de personas sin vivienda en Cuba

los edificios de la comunidad cientifica del centro de ingenieria genetica y biotecnologia del oeste de la habana, se construian con la tecnologia ims [instituto de materiales de serbia]. la planta que producia los elementos prefabricados estructurales [columnas, losas entre-pisos y paneles de fachada revestida, asi como los banos], esta ubicada a la entrada del pueblo de san jose de las lajas y fue paralizada a mediados de la decada de los 90. 
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AmericaTeVeCanal41

lunes, enero 12, 2015

Castrismo: La miseria en los campos cubanos - Ensayo fotografico

Taringa
Las fotografías de la serie Campo Adentro fueron tomadas en los hogares de los agricultores en un barrio en el Valle de Viñales. Este acceso al mundo privado de los campesinos no podría haber sido posible sin una relación previa entre los sujetos y el fotógrafo. Creo que estas fotografías han nacido de una conexión visceral y emocional con su realidad.

Fotografías y texto por Susan S. Bank

campo

Tía (María) y Chichi en el espejo

susan

Tía jugando a la pelota

Cuba: Campo Adentro

Muchacho atado con cuerda

campo

Chino y su hija

susan

Cosechando tabaco

Cuba: Campo Adentro

Pipo y Chichi

campo

Manuel (Toti) en el caballo

susan

Guillermo y su familia en la cocina

Cuba: Campo Adentro

Arisleidy planchando su falda

campo

Boy en pelea de gallos

susan

Pavos en la sala

Cuba: Campo Adentro

El Medico y Chengo

campo

Paraguas en el caminito

susan

Cargando un cerdo

Cuba: Campo Adentro

Ana en el tanque de agua

campo

Guillermo y sobrina

susan

Niños en el carrito de bueyes

Cuba: Campo Adentro

Martha en la puerta

campo

Negro colgado de soga

susan

Cosecha de Caña de Azúcar

Cuba: Campo Adentro

Guillermo en capa de lluvia

campo

Manos en la red

susan

Ana y su familia en la cocinita

Cuba: Campo Adentro

Niños en campos de tabaco
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Retratos de fusilados por el Castrismo - Juan Abreu

"Hablame"

"EN TIEMPOS DIFÍCILES" - Heberto Padilla

A aquel hombre le pidieron su tiempo

para que lo juntara al tiempo de la Historia.

Le pidieron las manos,

porque para una época difícil

nada hay mejor que un par de buenas manos.

Le pidieron los ojos

que alguna vez tuvieron lágrimas

para que contemplara el lado claro

(especialmente el lado claro de la vida)

porque para el horror basta un ojo de asombro.

Le pidieron sus labios

resecos y cuarteados para afirmar,

para erigir, con cada afirmación, un sueño

(el-alto-sueño);

le pidieron las piernas

duras y nudosas

(sus viejas piernas andariegas),

porque en tiempos difíciles

¿algo hay mejor que un par de piernas

para la construcción o la trinchera?

Le pidieron el bosque que lo nutrió de niño,

con su árbol obediente.

Le pidieron el pecho, el corazón, los hombros.

Le dijeron

que eso era estrictamente necesario.

Le explicaron después

que toda esta donación resultaria inútil.

sin entregar la lengua,

porque en tiempos difíciles

nada es tan útil para atajar el odio o la mentira.

Y finalmente le rogaron

que, por favor, echase a andar,

porque en tiempos difíciles

esta es, sin duda, la prueba decisiva.

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La columna de Cubanalisis

NEOCASTRISMO [Hacer click en la imagen]

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¨Saturno jugando con sus hijos¨/ Pedro Pablo Oliva

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Carta desde la carcel de Fidel Castro Ruz

“…después de todo, para mí la cárcel es un buen descanso, que sólo tiene de malo el que es obligatorio. Leo mucho y estudio mucho. Parece increíble, las horas pasan como si fuesen minutos y yo, que soy de temperamento intranquilo, me paso el día leyendo, apenas sin moverme para nada. La correspondencia llega normalmente…”

“…Como soy cocinero, de vez en cuando me entretengo preparando algún pisto. Hace poco me mandó mi hermana desde Oriente un pequeño jamón y preparé un bisté con jalea de guayaba. También preparo spaghettis de vez en cuando, de distintas formas, inventadas todas por mí; o bien tortilla de queso. ¡Ah! ¡Qué bien me quedan! por supuesto, que el repertorio no se queda ahí. Cuelo también café que me queda muy sabroso”.
“…En cuanto a fumar, en estos días pasados he estado rico: una caja de tabacos H. Upman del doctor Miró Cardona, dos cajas muy buenas de mi hermano Ramón….”.
“Me voy a cenar: spaghettis con calamares, bombones italianos de postre, café acabadito de colar y después un H. Upman #4. ¿No me envidias?”.
“…Me cuidan, me cuidan un poquito entre todos. No le hacen caso a uno, siempre estoy peleando para que no me manden nada. Cuando cojo el sol por la mañana en shorts y siento el aire de mar, me parece que estoy en una playa… ¡Me van a hacer creer que estoy de vacaciones! ¿Qué diría Carlos Marx de semejantes revolucionarios?”.

Quotes

¨La patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos, y no feudo ni capellaní­a de nadie¨ - Marti

"No temas ni a la prision, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme al miedo"
-
Giacomo Leopardi

¨Por eso es muy importante, Vicky, hijo mío, que recuerdes siempre para qué sirve la cabeza: para atravesar paredes¨Halvar de Flake [El vikingo]

"Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir" - Lorca

"Al final, no os preguntarán qué habéis sabido, sino qué habéis hecho" - Jean de Gerson

"Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie" - Giuseppe Tomasi di Lampedusa

"Todo hombre paga su grandeza con muchas pequeñeces, su victoria con muchas derrotas, su riqueza con múltiples quiebras" - Giovanni Papini


"Life is what happens while you are busy making other plans" - John Lennon

"Habla bajo, lleva siempre un gran palo y llegarás lejos" - Proverbio Africano

"No hay medicina para el miedo" - Proverbio escoces

"El supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar"
- Sun Tzu

"You do not really understand something unless you can explain it to your grandmother" - Albert Einstein

"It is inaccurate to say I hate everything. I am strongly in favor of common sense, common honesty, and common decency. This makes me forever ineligible for public office" - H. L. Menken

"I swore never to be silent whenever and wherever human beings endure suffering and humiliation. We must always take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented" - Elie Wiesel

"Stay hungry, stay foolish" -
Steve Jobs

"If you put the federal government in charge of the Sahara Desert , in five years ther'ed be a shortage of sand" - Milton Friedman

"The tragedy of modern man is not that he knows less and less about the meaning of his own life, but that it bothers him less and less" - Vaclav Havel

"No se puede controlar el resultado, pero si lo que uno haga para alcanzarlo" -
Vitor Belfort [MMA Fighter]

Liborio

Liborio
A la puerta de la gloria está San Pedro sentado y ve llegar a su lado a un hombre de cierta historia. No consigue hacer memoria y le pregunta con celo: ¿Quién eras allá en el suelo? Era Liborio mi nombre. Has sufrido mucho, hombre, entra, te has ganado el cielo.

Para Raul Castro

Cuba ocupa el penultimo lugar en el mundo en libertad economica solo superada por Corea del Norte.

Cuba ocupa el lugar 147 entre 153 paises evaluados en "Democracia, Mercado y Transparencia 2007"

Cuando vinieron

Cuando vinieron a buscar a los comunistas, Callé: yo no soy comunista.
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, Callé: yo no soy sindicalista.
Cuando vinieron a buscar a los judíos, Callé: yo no soy judío. Cuando vinieron a buscar a los católicos, Callé: yo no soy “tan católico”.
Cuando vinieron a buscarme a mí, Callé: no había quien me escuchara.

Reverendo Martin Niemöller

Martha Colmenares

Martha Colmenares
Un sitio donde los hechos y sus huellas nos conmueven o cautivan

CUBA LLORA Y EL MUNDO Y NOSOTROS NO ESCUCHAMOS

Donde esta el Mundo, donde los Democratas, donde los Liberales? El pueblo de Cuba llora y nadie escucha.
Donde estan los Green, los Socialdemocratas, los Ricos y los Pobres, los Con Voz y Sin Voz? Cuba llora y nadie escucha.
Donde estan el Jet Set, los Reyes y Principes, Patricios y Plebeyos? Cuba desesperada clama por solidaridad.
Donde Bob Dylan, donde Martin Luther King, donde Hollywood y sus estrellas? Donde la Middle Class democrata y conservadora, o acaso tambien liberal a ratos? Y Gandhi? Y el Dios de Todos?
Donde los Santos y Virgenes; los Dioses de Cristianos, Protestantes, Musulmanes, Budistas, Testigos de Jehova y Adventistas del Septimo Dia. Donde estan Ochun y todas las deidades del Panteon Yoruba que no acuden a nuestro llanto? Donde Juan Pablo II que no exige mas que Cuba se abra al Mundo y que el Mundo se abra a Cuba?
Que hacen ahora mismo Alberto de Monaco y el Principe Felipe que no los escuchamos? Donde Madonna, donde Angelina Jolie y sus adoptados around de world; o nos hara falta un Brando erguido en un Oscar por Cuba? Donde Sean Penn?
Donde esta la Aristocracia Obrera y los Obreros menos Aristocraticos, donde los Working Class que no estan junto a un pueblo que lanquidece, sufre y llora por la ignominia?
Que hacen ahora mismo Zapatero y Rajoy que no los escuchamos, y Harper y Dion, e Hillary y Obama; donde McCain que no los escuchamos? Y los muertos? Y los que estan muriendo? Y los que van a morir? Y los que se lanzan desesperados al mar?
Donde estan el minero cantabrico o el pescador de percebes gijonese? Los Canarios donde estan? A los africanos no los oimos, y a los australianos con su acento de hombres duros tampoco. Y aquellos chinos milenarios de Canton que fundaron raices eternas en la Isla? Y que de la Queen Elizabeth y los Lords y Gentlemen? Que hace ahora mismo el combativo Principe Harry que no lo escuchamos?
Donde los Rockefellers? Donde los Duponts? Donde Kate Moss? Donde el Presidente de la ONU? Y Solana donde esta? Y los Generales y Doctores? Y los Lam y los Fabelo, y los Sivio y los Fito Paez?
Y que de Canseco y Miñoso? Y de los veteranos de Bahia de Cochinos y de los balseros y de los recien llegados? Y Carlos Otero y Susana Perez? Y el Bola, y Pancho Cespedes? Y YO y TU?
Y todos nosotros que estamos aqui y alla rumiando frustaciones y resquemores, envidias y sinsabores; autoelogios y nostalgias, en tanto Louis Michel comulga con Perez Roque mientras Biscet y una NACION lanquidecen?
Donde Maceo, donde Marti; donde aquel Villena con su carga para matar bribones?
Cuba llora y clama y el Mundo NO ESCUCHA!!!

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